Sa superficie est de 5 170 km². La province est divisée en 32 districts.
Berceau de civilisations brillantes, cette ville fut la capitale de trois empires – romain, byzantin, puis ottoman –, qui ont dominé le monde durant plus de quinze siècles. Cœur de la chrétienté orthodoxe avant d’être centre religieux de l’islam, elle conserve aujourd’hui l’héritage d’un riche passé multiculturel dont témoignent la basilique Sainte-Sophie, la mosquée Bleue ou celle de Soliman le Magnifique.
Istanbul a été appelé par un certain nombre de noms dans le passé. Byzantin est le premier nom connu. Lorsque l’empereur romain Constantin le Grand fait de la ville orientale de la nouvelle capitale de l’empire romain, il l’appelait Nova Roma (Nouvelle Rome). Constantinople (ville de Constantine), toutefois, est devenu le plus populaire nom par lequel il a été appelé. La ville a également été surnommée «La Ville de Sept Collines”, car sa péninsule historique a été construite sur sept collines, Vasilevousa Polis (La Reine des villes), qui est passé de son importance et sa richesse à travers le Moyen-Age et Dersaadet (La Porte du bonheur) . Tout cela pour indiquer le passé glorieux de cette ville apprécié.
En tant que capitale de l’Empire ottoman, la ville a entré un âge d’or. Le célèbre architecte Sinan conçu de nombreuses mosquées et d’autres bâtiments dans la ville tandis que les arts de la céramique ottomane et de calligraphie prospéré.

Lorsque la République de Turquie a été fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, le capital a été déplacé d’Istanbul à Ankara. Dans les années 1950, toutefois, Istanbul a subi des changements structurels et très moderne, boulevards, avenues et places publiques ont été construites. Dans les années 1970, la population de la ville, a grimpé de façon spectaculaire à mesure que les gens ont émigré de l’Anatolie à Istanbul pour trouver un emploi dans les nombreuses nouvelles usines.
Après l’empereur romain Constantin déplacé sa capitale à 330AD de Rome à Byzance, la ville des murs gardés les barbares pour des siècles. La ville a baissé pour la première fois en 1204 à la Quatrième Croisade malavisées. Les Turcs ottomans ont tenté de reprendre la ville depuis 1314. C’est seulement en 1453 mais, après une longue et amère de siège que les murs ont été violés. Mehmat le conquérant marche pour Haga Sofia et convertil’église à une mosquée.
Sa position privilégiée la convertie en pont entre l’Orient et l’Occident et en a fait le berceau d’une douzaine de civilisation tout au long de ses 5000 ans d’histoire. Terre où l’ancien et le moderne coexistent, un pays qui héberge d’impressionnantes ruines de civilisations classiques, belle, fascinante, variée… En 1923, avec la proclamation de la République Laïque de Turquie, Istanbul perd son statut de capital depuis des siècles derrière la naissante Ankara. Istanbul est une ville consacre à la prière qui héberge les plus beaux temples, où se réfugient les fidèles de toutes les religions qui arrivent de tous les endroits pour la connaître et la vénérer. Reste là Istanbul !

Nairobi abrite une réserve naturelle protégée, le parc national de Nairobi, à l’intérieur même de ses frontières. De plus, c’est la capitale qui possède le plus d’espèces d’oiseaux au monde.

On y trouve aussi le siège du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), première agence onusienne à avoir son siège dans un pays en développement.

Nairobi est l’une des plus grandes villes d’Afrique avec, en 2004, 2 818 000 habitants. En 1950, pourtant, la population de Nairobi était de seulement 87 000 habitants. En 2015, il est prévu que Nairobi atteigne environ 4 000 000 habitants. L’accroissement de la population de Nairobi a longtemps été dû à l’exode rural, mais aujourd’hui, la croissance naturelle de la population en est le principal moteur. Malheureusement, la majeure partie de cette population urbaine en rapide augmentation ne trouve pas de logement adéquat, en raison tout d’abord du caractère massif de cette urbanisation, et d’autre part en raison du fait que, d’une façon générale, les pays rencontrant cette urbanisation galopante sont parmi les moins préparés et les moins aptes à absorber cette croissance de la population urbaine. Cela se traduit donc par le développement anarchique de zones d’habitations informelles, autrement appelées bidonvilles.

Le Kenya est limitrophe du Soudan et de l’Éthiopie au nord, la Somalie à l’est, l’Ouganda à l’ouest et la Tanzanie au sud. Il est baigné par l’océan Indien.

Le Kenya se situe dans l’Est du continent et a pour pays voisins la Somalie, l’Éthiopie, le Soudan, l’Ouganda et la Tanzanie. Il est bordé par l’océan Indien et a une superficie de 582 640 km². Sa capitale est Nairobi.

Capitale : Nairobi

Le climat du Kenya est très diversifié. Les côtes ont un climat chaud et humide tandis que les régions sèches et froides sont aussi présentes.

Il y a deux saisons de pluie: – pluies abondantes: avril et mai – faibles pluies: octobre et novembre

Le Kenya est traversé dans sa partie centrale par l’équateur. Les régions situées au nord de celui-ci (soit les deux tiers du pays) ont un climat désertique ou semi-désertique. Sur la côte, soumise à la mousson chaude et humide de l’océan Indien, la température moyenne varie de 24,4 °C en juin-juillet à 27,8 °C de février à avril. Les hauts plateaux sont plus tempérées (de 11 °C à 21 °C à Nairobi en juillet ; de 13 °C à 26 °C en février). La région du lac Victoria est tropicale, avec deux saisons des pluies d’octobre à décembre et d’avril à juin.

Monnaie : Schilling du Kenya (KES) = 100 Cents
Taux de change (avril.2007 ) :

• 1 euro = 91 KenyaShillings (août 2007)
• 1 $USA = 78,6 Kenya Shillings

PIB (aux prix courants du marché) : 19,04 milliards de $, PIB par habitant : 555,8$, Taux de croissance du PIB : 4,8%, Taux d’inflation : 17,9%, Solde budgétaire : -1,8% du PIB, Balance commerciale : – 2,1 milliards de $, Principaux clients : Ouganda (12,8 %) Royaume-Uni (11,6 %), Pays-Bas (8,3 %), Pakistan (5,1%), Égypte (4,7%), Tanzanie (4,3 %) Principaux fournisseurs : EAU (13,2 %), Arabie saoudite (9,6%), Afrique du Sud (9,3%), États-Unis (8,0%), Royaume Uni (7,2 %), Chine (6,7%), Japon (5,4 %), Inde (4,9 %)

La majorité des Kényans est de langue bantoue (Kikuyu, Kambas et Luyhas).

Les Masaïs et les Luos appartiennent au groupe nilotique auquel se rattachent également les Kalenjins et les Samburus. Les Pokots et les Turkanas font aussi partie des tribus du Kenya nord.

Le pays compte aussi des minorités indiennes, européennes, arabes et somalis.

Les langues officielles sont le swahili et l’anglais (art.53 de la Constitution) auxquelles s’ajoutent plus de 40 dialectes.

Le mont Kenya est un volcan rouge né il y a environ 3 millions d’années de l’ouverture du rift est-africain. Il a été recouvert pendant des millénaires par une importante calotte glaciaire qui a fortement érodé ses pentes et lui a donné ce relief particulier, avec de nombreuses vallées qui descendent du sommet. Il reste aujourd’hui une douzaine de petits glaciers en phase de retrait rapide, malgré des températures souvent négatives, avec un climat très variable au cours des millénaires et des siècles, des saisons et des jours. La montagne demeure une source d’eau essentielle pour une grande partie du pays

Les plages de Mombasa. Au sud de Mombasa, les plages de Tiwi et Dianioffrent un cadre qui n’a rien à envier aux îles tropicales. Elles combleront les amateurs de farniente, de plongée ou de sports nautiques. Tiwi conviendra mieux à ceux qui recherchent le calme et Diani à ceux qui veulent avoir accès à de nombreuses activités. Au nord de Mombasa, les hôtels se succèdent sur une dizaine de kilomètres au bord de la plage la plus agréable : Nyali Beach.
Après Masaï Mara, de Nairobi, le meilleur moyen de rejoindre Mombasa reste le train de nuit (1° classe vivement recommandée), qui traverse la plaine du Tsavo. Le dîner à bord est un grand moment (décor années 30, boiseries, nappes blanches, petites lampes et serveurs en uniforme).

Elle est le plus grand bidonville de la capitale du pays, Port-au-Prince.Le 20 février 2007, la MINUSTAH déclare avoir pris le contrôle de Cité Soleil alors que deux casques bleus sont morts lors d’une fusillade la semaine précédente, alors qu’ils étaient 700 à avoir bloqué le bidonville.

Construit à l’origine pour accueillir quelques milliers d’ouvriers, le bidonville de Cité-Soleil concentre aujourd’hui tous les maux de la société haïtienne : chômage endémique, analphabétisme, désertion des services publics, insalubrité, gangstérisme, violence armée, etc.

À la périphérie de Port-au-Prince, la capitale, près de 300 000 personnes vivent à Cité-Soleil, la plupart dans une misère totale.

Cité Soleil. Le nom sonne comme celui d’une destination de rêve tirée d’une brochure touristique. Mais c’est plutôt dans un cauchemar que vivent depuis plus de vingt ans les habitants de ce bidonville enclavé au nord de Port-au-Prince. À Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain où 60 % de la population survit avec moins d’un dollar par jour, cette cité est devenue le symbole médiatique de la violence et de la misère qui gangrènent la capitale.

Avant l’arrivée de Christophe Colomb, la région qui comprend aujourd’hui Port-au-Prince n’était le site d’aucune habitation permanente. À la fin du XV^e siècle, la région était sous le contrôle d’un dirigeant amérindien, Bohéchio, qui, tout comme ses prédécesseurs, craignit que s’installer près du littoral n’invitât d’autres tribus – surtout les Caraïbes – à venir les attaquer. La région ne servait donc alors qu’à la chasse.

Après l’arrivée des Espagnols, les Amérindiens furent bientôt forcés de se soumettre à un protectorat, et Bohéchio, mort sans enfants, laissa la place à Anacaona, sa sœur. Cette nouvelle dirigeante (et poètesse) tacha de maintenir de bonnes relations avec le nouveau pouvoir sur l’île, mais il devint de plus en plus difficile d’y arriver lorsque les Espagnols commencèrent à demander des tributs de plus en plus importants. Enfin, l’administration coloniale espagnole décida d’éliminer à jamais toute menace que pourrait lui poser la classe dirigeante amérindienne, décidant ainsi de gouverner seule la région. Donc, en 1503, Nicolás de Ovando, alors gouverneur, décida d’en finir avec Anacaona : il l’invita à une fête chez lui ; elle accepta, y vint accompagnée d’autres Amérindiens. Ovando leur donna beaucoup de vin, et lorsqu’ils eurent bu — les Espagnols ne burent pas — il ordonna que l’on tuât tous les invités, à part Anacaona, qu’il voulait faire pendre dans un lieu public.

Le Port au Prince fut ainsi fondée en 1749 par les colons français, planteurs de sucre, sur l’habitation randot, au bel-air ; puis elle s’étendit assez vite. En 1770, elle remplaça Le Cap Français comme capitale de la colonie de Saint-Domingue. Pendant les révolutions françaises elle fut rebaptisée « Port Républicain ». Elle devint en 1804 la capitale du nouvel pays indépendant : Haïti ; l’empereur haïtien Jacques I^er lui rendit le nom de Port-au-Prince. Lorsqu’Haïti se partagea en royaume (au nord) et république (au sud), Port-au-Prince servit comme capitale de la république sous Alexandre Pétion.

La cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince est l’église cathédrale de l’archidiocèse catholique de Port-au-Prince, en Haïti. Inaugurée le 20 décembre 1914 après près de dix ans de travaux, elle a été détruite lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

La population avoisine les deux millions, selon une estimation de fin 2000, et se déploie en gradins vers les hauteurs. Les quartiers commerçants occupent le Bord de Mer dont les rues sont envahies de marchandes ambulantes. Plus on s’élève vers les collines, plus l’air s’allège, plus la foule perd de sa densité.

Une grande partie de l’élite haïtienne réside dans la banlieue de Pétion-Ville, haute colline à 15 minutes à peine au sud-est de Port-au-Prince et à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus haut encore, à Boutilliers dans la montagne, dès le coucher du soleil, un spectacle splendide dévoile la beauté de la ville dégringolant du cirque de ses collines vers la mer.

Pétion-Ville était par le passé le lieu de prédilection sur la colline pour les gens de la capitale. Maintenant on la considère comme une banlieue de classe moyenne avec des restaurants et des boutiques. Trois routes y mènent depuis Port-au-Prince. La plus au nord, l’itinéraire de Delmas, est encombrée et poussiéreuse. On lui préfère la Panaméricaine, une extension de l’avenue John-Brown qui est desservie par des camionnettes, et l’itinéraire à l’extrême sud, la route du Canapé Vert, qui offre une meilleure vue.

Séisme du 12 janvier 2010

Le 12 janvier 2010 à 16 h 53 heure locale (21 h 53 UTC), Port-au-Prince a été victime d’un violent séisme, dont l’épicentre, d’une magnitude de 7,3^[1] sur l’échelle de Richter se trouvait à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Carrefour, faubourg de capitale. Le centre-ville a été ravagé et de nombreux bâtiments ont été détruits, dont la cathédrale, le Palais national, le siège de l’ONU et plusieurs ministères^[2]. Au 13 janvier, le président parlait de plus de 100.000 morts (source Jt 20h TF1)

Le séisme qui a frappé Haïti mardi a fait “des dizaines de milliers de morts”, a affirmé jeudi la secrétaire d’Etat US Hillary Clinton lors d’un entretien sur la chaîne de TV MSNBC. La Croix-Rouge haïtienne parle de 45’000 à 50’000 morts. Selon l’organisation, trois millions de personnes seraient blessées ou sans-abri.

Le séisme a balayé des infrastructures-clés, dont des installations électriques, plongeant la ville de près de deux millions d’habitants dans l’obscurité et enfonçant le pays, le plus pauvre du continent américain, dans une misère encore plus aiguë. La secousse, de magnitude 7, la plus forte dans ce pays depuis plus de 200 ans, a laissé derrière elle d’innombrables cadavres, faisant craindre un bilan humain terrifiant. L’état de certains bâtiments réflète la violence du séisme.

Le séisme a balayé des infrastructures-clés, dont des installations électriques, plongeant la ville de près de deux millions d’habitants dans l’obscurité et enfonçant le pays, le plus pauvre du continent américain, dans une misère encore plus aiguë. La secousse, de magnitude 7, la plus forte dans ce pays depuis plus de 200 ans, a laissé derrière elle d’innombrables cadavres, faisant craindre un bilan humain terrifiant.

Haïti devint en 1804 la première république indépendante de population majoritairement noire après la Révolution haïtienne (1791-1803) qui conduisit l’armée de Napoléon Bonaparte à abandonner l’île. Haïti est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes, et un des deux pays francophones d’Amérique du Nord (avec le Canada).

Le territoire d’Haïti est principalement constitué par la partie occidentale de l’île d’Hispaniola que l’on nomme également « Terre haute ou montagneuse », à laquelle vient s’ajouter un certain nombre d’autres îles et archipels tels que : La Gonave, l’Île de la Tortue, Les Cayemites, l’Île-à-Vache et La Navase.

Le relief de la « Terre montagneuse » est généralement constitué de montagnes escarpées avec de petites plaines côtières et des vallées. La partie centrale et l’Est forment un grand plateau d’altitude. Le principal fleuve Haïtien est l’Artibonite.

La plus grande ville est la capitale Port-au-Prince avec 2 millions d’habitants, suivie du Cap-Haïtien avec 800 000 habitants.

Le climat est tropical. La saison des pluies s’étend d’avril à juin et d’octobre à novembre. Le pays subit régulièrement des précipitations importantes et des ouragans. L’ouragan Jeanne qui a ravagé Haïti en septembre 2004 s’est soldé par un bilan provisoire de plus de 1160 morts et 1250 disparus. Les effets de la tempête aggravent les conditions de vie déjà difficiles de ce pays : 170 000 personnes manquent de nourriture et d’eau, et les bananiers ont été en grande partie détruits par le cyclone, alors que le pays avait déjà souffert des pluies diluviennes en mai 2004 qui avaient entraîné le décès de 1220 personnes.

Le créole haïtien est la langue parlée par tous les Haïtiens.

L´anglais est aussi largement parlée. Haïti fait partie de la Francophonie et en est membre depuis le début de la création de l’organisation internationale de la communauté de langue française. Si Haïti est un pays francophone, la majorité de ses habitants parlent le créole haïtien, langue locale à base lexicale française. Les deux langues officielles d’Haïti sont le créole haïtien et le français.

Haïti est une république. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens de plus de 18 ans.

Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : le Sénat et la Chambre des Députés. Le chef de l’exécutif est le président de la république René Garcia Préval. Le chef du gouvernement est le premier ministre Jean-Max Bellerive.

80% des Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 54% dans la pauvreté la plus abjecte. À cause de la déforestation accélérée, Haïti reste un pays vulnérable aux catastrophes naturelles. En 2008, quatre cyclones ont ravagé le pays et causé d’énormes dégâts matériels aux infrastructures routières et au secteur agricole. En octobre 2008, le congrès américain a voté la loi HOPE II (Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement), opportunité hémisphérique à travers un partenariat d’encouragement, pour permettre aux produits manufacturiers, particulièrement le textile d’avoir accès sans tarif douanier au marché américain. Les transferts d’argent de la diaspora demeurent une importance source de devise, représentant un quart du produit intérieur brut et deux fois la valeur des exportations. Haïti souffre d’une inflation élevée et d’un manque d’investissement à cause de l’insécurité, des infrastructures limitées et d’un déficit commercial important. Le gouvernement dépend de l’aide internationale pour financer en partie le budget. Plus d’un Haïtien sur quatre est sous-alimenté, soit 1,9 million de personnes, selon un rapport du conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) haïtien. Le taux de chômage atteint plus de 65% de la population active.L’agriculture emploie plus de deux tiers de la population en âge de travailler. Ce sont des fermes de subsistance, de dimensions restreintes, où le café, le cacao, le sisal, le coton, les mangues constituent les principales exportations. L’explosion démographique et le manque de compétitivité par rapport aux produits importés ont affaibli considérablement ce secteur, dont la production se trouve de plus en plus destinée au marché intérieur avec des produits tel le mais, le riz, les fruits.

La capitale, Port-au-Prince, concentre les activités industrielles ; les principales productions sont les composants électroniques, le textile et les balles de baseball. Les programmes sociaux établis par le gouvernement sont limités, en dépit d’une nette augmentation en 2009. Certaines agences offrent des pensions de retraite et des allocations pour les accidents du travail. L’accès aux emprunts est faible, 2% du crédit du système bancaire finance le secteur agricole et le développement rural.

Le Produit Intérieur Brut d’Haïti a augmenté de 2,9%, selon les dernières estimations du ministère de l’Economie et des finances et de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique

İzmir

Sa superficie est de 11 811 km².

L’agora était le centre commercial, juridique, religieux et politique de la cité. Celle d’Izmir, qui se trouve dans le quartier de Namazdâh, sera détruite par un tremblement de terre en 178, puis reconstruite par Marc Aurèle. C’est la plus grande et la mieux protégée des agoras ioniennes.

İzmir possède plusieurs universités, les plus anciennes étant l’Université d’Egée (Ege Üniversitesi, 1955) et 9 Septembre (Dokuz Eylül Üniversitesi, 1988). Récemment se sont ouvertes des universités privées : Université d’Économie à Balçova et Université Yaşar à Bornova.

Le festival de musique d’İzmir se déroule chaque été, en partie dans des sites historiques comme le théâtre d’Ephèse.

Dans le parc de la Culture se tiennent de nombreuses manifestations, dont la Foire du Livre et la Foire internationale de la Pierre (en avril).

La municipalité a inauguré 2008 le Centre culturel Adnan Saygun, du nom du plus célèbre compositeur turc.

İzmir bénéficie d’un climat méditerranéen, avec un été chaud et relativement sec (pointes de 48° en juillet), et un hiver doux, avec des minima de 6° (moyenne de 10°).

Entre avril et octobre il pleut très peu, mais il peut y avoir des orages violents, avec des inondations.

Ville moderne frappée par de nombreuses guerres et un incendie dévastateur en 1922, Izmir possède encore quelques vestiges, symboles de son règne passé. Deuxième port commercial du pays après Istanbul, Izmir est une ville dynamique et une étape intéressante lors d’un séjour le long de la mer Egée.

Izmir köfte (boulettes d´Izmir)
300 gr de hachis gras
1 verre de mie de pain rassis, mouillée et pressée
1 oignon râpé
1 gousse d´ail presse
1 grosse aubergine
Quelques poivrons doux
1 grosse pomme de terre
1 cuiller à soupe de purée de tomates diluée dans un verre d´eau
Mélanger le hachis, la mie de pain émiettée, l´oignon râpé et l´ail. Former des boulettes ovales ( 3 cm sur 1) Couper les pommes de terre en grosses frites et les aubergines et poivrons en bâtonnets. Les faire frire dans une friteuse quelques minutes afin de les pré cuire. Dans un plat bas allant au four, disposez les köftes, les légumes, assaisonner et arroser du jus de tomate. Faire cuire à four chaud ¾ d´heure.

L’île de Murano est la plus grande des îles de la lagune ayant dépendu de la République de Venise, très proche, à 1 km 500. Elle fut peuplée en même temps et partagea le même destin. Elle fut même pratiquement indépendante pendant 500 ans, jusqu’à l’arrivée de Bonaparte qui mit fin à la République. Murano est facilement abordable par vaporetto. On peut y aller directement de la station ferroviaire Santa Lucia.

Une île célèbre pour ses jardins et ses palais. 

l’île de Murano fut également célèbre pour ses jardins. S’y retrouvaient entre amis les nobles mais également les artistes, peintres et écrivains qui appréciaient sa douceur et ses parfums.

Parmi eux citons le fameux imprimeur Alde l’Ancien (Alduce Manuce) ou encore Pietro Aretino dit l’Arétin.

Cela signifiait aussi que jusqu’au XVIII^e siècle l’île comptait de nombreux palais. Malheureusement ils furent presque tous détruits par Napoléon Bonaparte, alors commandant en chef de l’armée d’Italie, lors de son occupation de Venise en 1797.

Aux palais, il convenait également d’ajouter les casins, lieux de plaisir mais aussi, plus tard, de jeux d’argent et le mot a d’ailleurs donné naissance au mot casino.

C’est à Murano que Casanova retrouve sa chère nonne M.M dans le casin de Monsieur de Bernis qui prend plaisir à épier leurs ébats. Monsieur de Bernis était alors ambassadeur de France à Venise et il deviendra plus tard le Cardinal de Bernis.

La patrie du verre, des plaisirs et des jardins. Les artisans sont spécialisés dans le soufflage du verre et ont une renommée internationale.

Cette île a eu jusqu’à 30 000 habitants et seize églises. L’une d’elles, San Donato, est une basilique byzantine où apparaît déjà l’influence de l’art arabe.

Les principaux lieux de promenade, pour les touristes, sont les deux grandes rues bordées de magasins de verrerie, la Fondamenta dei Vetrai et la Fondamenta Cavour.

La commune est la ville-centre d’une unité urbaine de 133 281 habitants, comprenant Schœlcher, Saint-Joseph et Case-Pilote. Elle est aussi au cœur d’une conurbation de 173 128 habitants, incluant la commune limitrophe du Lamentin où se situent d’importantes zones d’activités et l’aéroport international Martinique Aimé Césaire, qui dépasse l’agglomération stricto sensu, en raison des interdépendances et des flux qui relient Fort-de-France à cette ville voisine. Au-delà, l’influence directe de la capitale de la Martinique se fait sentir jusqu’à Rivière-Salée, au sud, si bien que l’aire urbaine (211 000 habitants) rassemble plus de la moitié de la population insulaire. Cette primauté de Fort-de-France a conduit certains géographes à forger le concept d’« île-ville ».

Ses habitants sont appelés les Foyalais et les Foyalaises.

Fort-de-France est située à 6800 km de Paris, sur la côte caraïbe de la Martinique, c’est-à-dire à l’ouest de l’île, et presque à mi-chemin entre les extrémités septentrionale et méridionale du département. La ville est construite sur le littoral nord de la baie de Fort-de-France.

Fort de France surprend le visiteur par son effervescence. Dès le lever du soleil, les marchés s’animent, des odeurs d’épices et de fruits emplissent le centre ville. Les couturières accrochent des robes de madras aux volets de leurs échoppes, les taxis-co déversent des flots de martiniquais venus de toute l’île…

Ville de la Martinique dans la région de la Martinique, Fort-de-France est la plus grande ville de la région.
Située à 2 mètres d’altitude et voisine des communes de Schœlcher et de Case-Pilote, 91 821 habitants (appelés les Foyalais et les Foyalaises) résident sur la commune de Fort-de-France sur une superficie de 44,2 km² (soit 2 076,9 hab/km²).
Le maire de Fort-de-France se nomme LETCHIMY Serge.
Vous pouvez joindre la mairie de Fort-de-France au numéro de téléphone suivant : 05 96 59 60 00 et elle dispose aussi d’un numéro de fax : 05 96 60 91 69. Par contre, si vous préferez contacter la mairie par Internet, vous trouverez l’adresse e-mail de la mairie de Fort-de-France ainsi que son site Internet officiel sur cette même page.

Dubaï

Avec 3 885 km², c’est le deuxième émirat en termes de superficie après Abou Dabi. Ouvert sur le golfe Persique et situé entre les émirats de Sharjah au nord et à l’est et d’Abou Dabi au sud, la majeure partie du territoire est occupée par le désert du Rub al-Khali. La petite enclave de Hatta est sise dans les montagnes sur la frontière avec le sultanat d’Oman.

Bien que n’étant ni la capitale des Émirats arabes unis, ni l’émirat le plus grand ou le plus peuplé, Dubaï est le plus connu des sept émirats qui composent la fédération. Cette renommée est due à la médiatisation des projets touristiques comme l’hôtel Burj-Al-Arab, le plus luxueux et le plus « étoilé » du monde, au gigantisme des projets immobiliers comme le Palm Islands, presqu’ile artificielle en forme de palme, The World, archipel artificiel qui reproduit la carte du monde, la Dubaï Marina à l’architecture particulière et démesurée, sans oublier l’immeuble le plus haut du monde, le Burj Dubaï. Ces projets, revendiqués par le gouvernement, sont présentés comme étant un moyen de devenir d’ici quelques années la première destination mondiale du tourisme de luxe et de devenir l’un des pôles mondiaux du tourisme familial, d’affaires, commercial, etc.

L’émirat de Dubaï est, avec 3 885 km² et 1 674 300 habitants, le second émirat des Émirats arabes unis en termes de superficie et de population.

Son territoire se situe principalement sur la côte du golfe Persique, entre les émirats d’Abou Dabi (au Sud) et de Charjah (au nord et à l’est). L’émirat possède aussi l’enclave de Hatta dans les montagnes à l’Est du pays et qui a une frontière avec Oman et les émirats de Ras el Khaïmah et d’Ajman. En majorité occupé par le désert du Rub al-Khali, Dubaï possède peu d’atouts hormis des gisements de pétrole et de gaz naturel.

La ville de Dubaï est le premier port et la première ville des Émirats arabes unis. Elle fut créée dans une boucle du bras de mer qui s’insinue dans le désert et qui constitue un port naturel (Khor Dubaï). Le centre-ville, qui garde un caractère arabe, est constitué de petits immeubles et de ruelles étroites. Les nouveaux quartiers s’étalent quant à eux dans le désert et le long de la côte au nord et au sud, constituant avec les quartiers de Jebel Ali, Umm Suqueim, Barsha, Jumeirah, Bur Dubaï, Deira, les villes de Charjah et Ajman une agglomération de 2 033 787 habitants en 2006. Ces nouveaux quartiers, créés de toute pièce, sont constitués d’immeubles, de résidences et de maisons individuelles. Ils s’organisent au sud de part et d’autre de la Sheikh Zayed Road, la plus grande artère des Émirats arabes unis et futur centre urbain de l’agglomération. Bordée de gratte-ciels (573 dans l’émirat), elle permet de relier les zones résidentielles au complexes touristiques construits ou en construction qui se trouvent au Sud de la ville : Palm Islands, The World, Dubaï Waterfront, Ski Dubaï, Dubaï Marina, Dubai Mall, l’hôtel Burj-Al-Arab, la Burj Dubaï, Dubaïland, etc.

Le port de Jebel Ali (ou Mina Jabal Ali) se situe dans le sud de l’émirat. Avec la proximité de l’agglomération de Dubaï et la construction de Palm Islands, de Dubaï Waterfront et de Dubaï Marina, sa physionomie est en train d’être totalement bouleversée.

Le climat à Dubaï est subtropical aride. Le ciel y est bleu en permanence hiver comme été. Le mois le plus froid est janvier où il fait entre 12 et 25 °C et il pleut quelquefois. On atteint fréquemment les 30 degrés à partir de la mi-février. A la mi-mars, les températures deviennent caniculaires et pendant les mois d’été, la température peut atteindre 50 degrés avec un taux d’humidité important. (néanmoins les précipitations sont nulles pendant ces mois-là).

La construction de Palm Jumeirah, une île balnéaire artificielle de Dubaï, a couté plus de 11 milliards d’euros. Les travaux ont débuté en 2001 et pourraient s’achever en 2013.

La ville de Dubaï connaît une importante expansion démographique depuis quelques années : la population était de 265 702 habitants en 1980, 669 181 en 1995, un million en 2004, 1 182 439 en 2006 et il est prévu qu’elle atteigne 1,4 million en 2011, ce qui fait de Dubaï la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis.

Mais la grande majorité de la population (65 % de la population totale en 2002, 700 000 travailleurs émigrés en 2007  dont environ dix mille Français) n’est pas dubaïote ni même émirati mais est formée de travailleurs immigrés (65 % des habitants de l’émirat sont indiens ou pakistanais): la politique de grands travaux nécessitant une forte main-d’œuvre, le gouvernement fait appel à des étrangers venant principalement des autres pays arabes, du sous-continent Indien et d’Asie du Sud-Est. De nombreux hommes d’affaires occidentaux viennent temporairement dans l’émirat pour y travailler dans les filiales de leurs multinationales. Ils sont environ cent mille.

La religion la plus représentée est l’islam, en majorité sunnite. Il existe des communautés chrétiennes, hindoues et sikhs. Dubaï est le seul émirat qui possède un temple hindou et un temple sikh. Depuis 2001, des églises catholiques, orthodoxes et des temples protestants peuvent être construits à Jebel Ali grâce à l’attribution de parcelles par le gouvernement. Même si aucun des rites autres que musulman n’est subventionné par le gouvernement, la liberté de culte est assurée et il est permis aux différentes congrégations religieuses de percevoir des dons, des soutiens financiers venant de l’étranger, de faire des publications dans la presse, etc.

Dubaï s’est doté d’infrastructures de transport à la mesure de son développement économique et démographique.

L’Aéroport international de Dubaï sert de plate-forme de correspondance à la compagnie aérienne Emirates. Il aura une capacité d’accueil de 70 millions de passagers en 2007. À terme, jusqu’à vingt-six Airbus A380 pourront être reliés en même temps au terminal. L’atterrissage d’un Airbus A340 est facturé 1 274 euros. Le kérosène coûte 10 % moins cher qu’ailleurs. Un second aéroport international, le Al Maktoum International Airport, est en construction au sud de Jebel Ali.

Les infrastructures portuaires de Dubaï se sont largement développées ces dernières années. Dubaï occupait, en 2004, la dixième place des ports à conteneurs, derrière ceux de Los Angeles et d’Hambourg. La ville compte différents ports, le port de Jebel Ali, le port Rashid et le Creek Port. Les deux premiers sont de grands ports qui accueillent des navires de gros tonnage et le dernier qui est plus traditionnel, abrite les bateaux de transport en bois, les dhows, et est consacré au commerce avec l’Iran et les autres pays du golfe Persique.

Dubaï est une des capitales du monde du shopping et jouit d’une renommée internationale grâce à ses centres commerciaux gigantesques et ses souks populaires. Le shopping à Dubaï constitue l’une des distractions préférées des touristes. La ville attire un grand nombre de touristes désirant faire du shopping, venant des pays voisins et d’autres régions plus lointaines telles que l’Europe de l’Est, l’Afrique et le sous-continent Indien.
Chaque année pendant un mois, Dubaï vit à l’heure du carnaval alors que le Shopping Festival s’empare de la ville. Fondé en 1996 par le gouvernement, le festival du shopping était destiné simplement à être un évènement pour promouvoir le commerce dans l’émirat. Mais au fil des années, le festival est devenu une manifestation culturelle au cours de laquelle divers spectacles et évènements ont lieu. Le beau temps, les nombreuses festivités, les feux d’artifices et les ventes sont parmi ses atouts, mais c’est autour de l’environnement kitsch du Global Village que l’on s’amuse le plus. On peut ici choisir entre l’opéra chinois et les derviches tourneurs, tout en savourant de la cuisine bavaroise avant d’acheter de la poterie tunisienne. Les magasins affichent des soldes exceptionnels sur tous leurs produits dans plus de 40 centres commerciaux dispersés dans la ville. En 2009, le festival s’est déroulé du 15 janvier au 15 février.
Les nombreux centres commerciaux à Dubaï sont tous plus extravagants les uns que les autres. Modernes et luxueux, leur décoration est soignée et recherchée. Leurs « cours » centrales, agrémentées de fontaines ou de charrettes de souvenirs, essayent de ressembler à des places de village. Les acheteurs peuvent s’installer à une terrasse de café entre deux emplettes ou déjeuner dans un des restaurants. On trouve absolument tout dans les centres commerciaux et nul besoin d’en sortir car on y trouve : restaurants, salons de beauté et de remise en forme, parcs d’attraction, patinoire, cinéma, piste de ski, salles de prières, parkings, etc

Situé sur une île artificielle à 280 mètres de la plage et culminant à 321 mètres, l’Hôtel Burj-Al-Arab est le plus haut hôtel du monde. Reconnaissable à sa forme imitant une voile de voilier, il a été achevé en 1999 et ne comporte aucune chambre, que des suites dont la nuitée varie entre 1 000 et 28 000 US$.

Ski Dubaï est une piste de ski indoor d’environ 400 mètres de longueur attenante au centre commercial, le Mall of the Emirates, et à l’hôtel Kempinski. Cet aménagement permet à Dubaï de rivaliser avec stations de skis les plus huppées comme Courchevel, Gstaadt, Megève ou Sestrières. A ce jour, Dubaï n’envisage toutefois pas de se porter candidate à l’oragnisation des Jeux Olympiques d’hiver.

Le Dubaïland est le projet de création d’un ensemble de parcs à thème à proximité de l’Arabian Canal. Il accueillera le Mall of Arabia, un immense centre commercial. La fin des travaux est prévue pour 2014.

Annoncé le 1^er mai 2006 par le gouvernement, le projet Bawadi prévoit d’amener le nombre de lits d’hôtel dans l’émirat à 29 000, doublant ainsi la capacité hôtelière actuelle. Pour cela, une enveloppe de 27 milliards de US$ est allouée à ce projet dont le plus grand complexe sera l’Asia avec 6 500 chambres soit le plus grand hôtel du monde.

Les nombreux projets actuels ont poussé l’émirat à limiter les constructions à partir de 2020 (date estimée pour la fin de la reconversion touristique de Dubaï).
Ce décret a été mis en place afin d’éviter que Dubaï ne soit perçu que comme une ville en « perpétuel chantier » mais aussi pour une question de terrain (l’émirat ne veut pas entièrement urbaniser sa surface mais veut laisser l’esprit désertique orientale de Dubaï). Pour cela les construction s’effectueront sur des iles ou archipels artificiels.
Dubaï aimerait devenir une ville pays. Dubaï a annoncé en 2005 vouloir devenir la ville la plus visitée au monde et devenir ainsi la huitième merveille du monde.
Dubaï aimerait aussi organiser les Jeux olympiques d’été vers 2020 ou 2024.

Il est possible de rejoindre l’Albanie par la côte adriatique en traversant la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Capitale:Tirana
Superficie(km):28 748
Indépendance: 1912
Monnaie: le
Littoral : 362 km

Le pays serait peuplé d’environ 3,6 millions d’habitants en 2008, (selon l’INED ce chiffre ne s’éleverait qu’à 3,2 millions), sur un territoire montagneux à 70 %.

Tirana en est la capitale : la cité atteint presque le million d’habitants. Les autres villes importantes du pays sont : Durrës (environ 190 000 habitants), Elbasan et Shkodra chacune avec environ 100 000 habitants, Vlora (95 000), Korçë (80 000) et Berat (70 000).

Les albanais descendent des Illyriens, peuple indo-européen qui s’installa dans la région de la côte dalmate au XXe siècle av. J.-C.. Un royaume illyrien s’est étendu de la côte dalmate aux régions côtières de l’Albanie actuelle (incluant la Croatie actuelle, le Monténégro, la Bosnie et le Kosovo) et a atteint l’apogée de sa puissance sous le règne du roi Agron, roi illyrien et sa fille, la régente Teuta (dont la ville de Shkodër ou Shkodra, (Scutari en italien), au nord de l’Albanie, sera la capitale de l’Illyrie) au milieu du IIIe siècle av. J.-C.. L’Albanie devint une forte puissance maritime, mettant ainsi en danger le commerce de la République romaine dans la région. En -168, Rome conquiert l’Illyrie, qui demeure sous son autorité pendant plus de cinq siècles. L’Albanie fut christianisée du Ier siècle au Modèle:IIer siècle notamment par Saint Asti et Saint Paul, et demeurera entièrement catholique durant 18 siècles. L’Albanie devient un centre important reliant Rome et Byzance par la Via Egnatia. À cette période, les ports albanais comme Dyrrachium (Durrës), Apollonie ou Oricum deviennent d’importantes places commerciales.

L’Albanie est une république parlementaire, démocratique et représentative, Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement ; le pouvoir législatif est détenu par le parlement l’Assemblée de la République d’Albanie (Kuvendi i Republikës së Shqipërisë), mais le gouvernement aussi propose des lois. Depuis 1991, et l’introduction du pluralisme, le système politique est dominé par le conservateur Parti démocratique d’Albanie et le Parti socialiste d’Albanie, héritier du Parti communiste.

L’Albanie est aujourd’hui en retard à cause de l’héritage communiste. L’isolement a eu des conséquences importantes sur l’économie. Avec les ressources naturelles importantes et la variété de climats à l’intérieur de son territoire, l’Albanie aurait pu être un pays prospère. Néanmoins, une série de facteurs politiques et historiques, ont fait que celle-ci demeure un pays en développement. Son histoire a été profondément marquée par les quarante-cinq années d’autoritarisme et par l’autarcie imposée par Enver Hoxha qui s’est maintenue jusqu’en 1991 et qui donnait l’importance principale au secteur primaire, sans favoriser l’agriculture. Sans compter les nombreuses guerres qui ont sévi durant des siècles, ainsi que l’occupation ottomane, pendant presque cinq cents ans, qui a fait reculer l’Albanie par rapport aux autres pays occidentaux et qui l’a morcelée, cela en raison de la féodalité de l’Empire ottoman.

La fuite des élites albanaises est un processus social et économique qui pénalise la recherche. Cependant, pour enrayer cet exode et encourager les émigrés à revenir, l’Albanie doit définir une politique scientifique et scolaire claire, étroitement liée à une politique industrielle à long terme avec l’aide des programmes européens développés à cet effet (ACE, PHARE, TEMPUS ou EAST).

Les exportations sont faibles (environ 1,8 milliard de dollars américains en 2005, surtout des produits agricoles) et les travailleurs émigrés sont les principaux pourvoyeurs de devises. Les importations sont principalement les équipements mécaniques, les produits manufacturés, les denrées alimentaires, les textiles et les produits chimiques (environ 2,1 milliards de dollars américains en 2005).

Le pays reçoit des aides financières de l’étranger, notamment de l’Italie qui est son principal partenaire économique, mais en reçoit davantage de la Commission européenne. Le changement de régime en 1991 a créé les conditions d’un rapprochement progressif de l’Albanie et de l’Europe. L’adhésion de l’Albanie au Conseil de l’Europe en 1995 en offrit un premier signe tangible. En novembre 2000, le sommet de Zagreb a ouvert à l’Albanie la perspective d’une adhésion à l’Union européenne (UE), de sorte qu’ont été entamées le 31 janvier 2003 les négociations en vue d’un accord de stabilisation et d’association (ASA), qui a été signé le 12 juin 2006. L’UE a rappelé à plusieurs reprises à l’Albanie la nécessité de mettre en œuvre concrètement les réformes adoptées et de les poursuivre. Dans son rapport du 8 novembre 2006, la Commission européenne précise que « l’Albanie doit désormais relever le défi que représente la mise en œuvre réussie de cet ASA, en commençant par les dispositions relatives au commerce contenues dans l’accord intérimaire, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2006 ».

L’Albanie est l’un des pays les plus homogènes ethniquement parlant. 94 % de la population est composé d’Albanais de souche, répartis en deux groupes : les Guègues (au nord) et les Tosques (au sud), dont le fleuve Shkumbin constitue la ligne de partage. Les Grecs (2 %), les Aroumains (3 %), les Tziganes, les Serbes et les Macédoniens constituent les groupes minoritaires.

À la suite des découpages faits en 1913, beaucoup d’Albanais vivent aujourd’hui dans des pays voisins, tels que le Kosovo, l’ouest de la République de Macédoine, dans le nord de la Grèce et au sud du Monténégro au dessus de la ville de Shkodra, à cause du découpage des frontières de l’Albanie par la Conférence des ambassadeurs de Londres en 1912-1913 (cf. traité de Saint-Germain-en-Laye (1919)) qui accorda aux pays voisins plus de 40 % des territoires et de la population albanaise.

L’Albanie est le pays d’Europe qui connaît la plus forte émigration, avec plus d’un tiers de ses ressortissants vivant à l’étranger, soit environ 900 000 personnes en 2006, principalement dans les deux pays frontaliers : la Grèce et l’Italie. Ce phénomène est dû à un niveau de vie parmi les plus bas du continent européen. En conséquence, la population du pays a diminué de 100 000 habitants entre 1991 et 2001, malgré un solde naturel positif. Le phénomène d’émigration se poursuit même si les données officielles semblent le sous-estimer.

Le territoire de l’Albanie a été occupé par la Grèce, l’Italie et l’Empire ottoman et chaque groupe a laissé sa marque sur la cuisine albanaise.

Le repas principal des albanais est le déjeuner, il est habituellement accompagné d’une salade de légumes, comme des tomates, des concombres, des poivrons verts, et des olives avec de l’huile d’olive, du vinaigre et du sel. Le déjeuner inclut également un plat principal, des légumes et de la viande. Les spécialités de fruits de mer sont également communes dans les secteurs côtiers de Durrës, Vlorë et Sarandë.

Les îles d’Océanie couvrent un vaste territoire et sont, de ce fait, assez variées. Les risques d’infections liées à l’eau et aux aliments restent le problème majeur de cette région. Le climat y est humide et les moustiques nombreux. La prudence est de mise lorsqu’on veut profiter de la richesse des fonds marins.

Elle compte 2,6 millions d’habitants. Ce chiffre pourrait être sous-estimé du fait de la forte immigration d’origine rurale que connait la capitale depuis le début du XXI^e siècle.

Kiev bénéficie d’un climat continental. Si on se réfère à la classification de Köppen il est de type Dfb (climat tempéré froid sans saison sèche avec été tempéré). La neige recouvre le sol en moyenne 96 jours par an entre mi-novembre et fin mars. La hauteur de neige atteint en moyenne 20 cm en février (maximum de 440 cm). Le record de précipitations reçues sur une année est de 925 mm en 1933. L’année la plus sèche a été 1975 avec seulement 395 mm de précipitations reçues.

Kiev est alors une ville importante qui rassemble plus de 100 000 habitants répartis sur les 80 hectares de la ville haute et les 150 hectares de la ville basse ou podol. Cette croissance urbaine, qui voit se multiplier les monuments religieux, est couronnée par la fondation, hors de Kiev, mais à proximité de la ville, du célèbre monastère des Grottes (Petcherska Lavra) en 1051, sous la direction d’Antoine, puis de Théodose.

Siège de la chaire métropolitaine de Kiev, lieu de rayonnement d’églises et de monastères d’inspiration byzantine, résidence princière mais aussi centre de production de manuscrits, Kiev brille alors de toute sa splendeur. L’alliance avec la dynastie des Rurikides est recherchée par les principales cours européennes. Le roi de France Henri Ier en fera venir Anne, fille du prince Jaroslav, qu’il épousera en 1049.

La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, commencée en 1017 et achevée en 1037, a été conçue pour émuler la splendeur des églises byzantines. Bien qu’elle soit consacrée à la « sainte sagesse », comme la grande cathédrale de Constantinople, le bâtiment a une forme très différente.
Plutôt qu’un dôme hémisphérique simple s’élevant au-dessus du corps du bâtiment, Sainte-Sophie possède 13 dômes en forme d’oignon. Le dôme central est un peu plus grand que les autres et il est doré depuis de récentes rénovations.

C’est un pays relativement plat, avec des terres fertiles dans son centre, ce qui lui permet d’avoir une agriculture productive. Les montagnes de l’Ukraine sont en fait les parties terminales des reliefs d’Europe centrale et de la Méditerranée.

• Les Carpates, avec le Hoverla qui culmine à 2 061 m 48°10′12″N 24°34′12″E, ce qui en fait le plus haut sommet de la division carpatienne. / 48.17, 24.57
• La Crimée possède un massif impressionnant, culminant à plus de 1 500 m, et se jetant directement dans la Mer noire.

La montagne ukrainienne est composée des Carpates en Ukraine occidentale et des montagnes Criméennes/mont. Hoverla, le point culminant d’Ukraine, atteint 2 061 mètres. La majeure partie du centre du pays est une plaine fertile, partie de celle qui couvre l’Europe de l’Est.

L’Ukraine bénéficie également d’un réseau fluvial étendu, composé principalement par le Dniepr (Dnipro), le Dniester (Dnister), le Boug occidental, Boug méridional, et le Donets à l’est. Le Danube (Dounay) marque la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie, à l’extrême sud-ouest.

Le climat de la majeure partie de l’Ukraine est continental avec des hivers froids et des étés chauds (méditerranéen seulement sur la côte sud de la Crimée). Les températures moyennes à Kharkov en Ukraine orientale sont d’environ 7 °C en janvier et 20 °C en juillet. Les précipitations vont d’environ 750 mm par an dans le nord à environ 250 mm dans le sud.

L’Ukraine est divisée en 24 régions (oblasti, singulier – oblast), une république autonome (avtonomna respublika) en Crimée, et deux municipalités (mista, singulier – misto) avec un statut juridique particulier, Kiev et Sébastopol.

Kiev, capitale et plus grande ville d’Ukraine.

L’Ukraine a une économie diversifiée, mais encore tributaire des industries établies à l’époque soviétique. C’est un marché libre émergent, où la croissance fut à 2 chiffres durant ces dernières années, jusqu’à la Révolution Orange. Ses ressources naturelles tournent beaucoup autour de l’agriculture (tournesol, noix, betteraves sucrières, etc.) et les ressources minières (fer, acier, uranium, potasse, etc.). L’économie est caractérisée par une hyperinflation et des rendements économiques encore un peu faibles.

Du point de vue commercial, son principal partenaire économique reste la Russie, même si l’Ukraine s’efforce de se tourner vers les pays de l’Union européenne géographiquement proches d’elle. Le pays joue un rôle important dans la distribution gazière européenne.

La monnaie nationale, la hryvnia, a été introduite en 1996 et a permis de réduire l’hyperinflation qui régnait alors, permettant au pays de finalement retourner dans une phase de croissance du PIB dans les années 2000, après 8 années consécutives de déclin suivant l’éclatement de l’URSS.

En 2001, le gouvernement prit la décision d’accélérer le processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), cependant les résultats ne furent pas aussi bons que prévus. L’objectif était d’entrer dans l’OMC en février 2007 (le seul pays s’y opposant étant le Kirghizistan), entrée qui fut effective le 5 février 2008.

La crise politique de 2006, suite à la longue désignation du premier ministre, aurait pu affecter l’économie ukrainienne. Les investisseurs ne furent pas vraiment effrayés et l’économie résista bien. La croissance du PIB en juillet 2006 était de 9 % comparé à juillet 2005, la production industrielle a augmenté, le secteur bancaire s’est étendu, grâce à l’arrivée de banques européennes.

Les deux grandes religions du pays sont l’orthodoxie (60 %) et l’Église catholique orientale et catholique (11 %, aussi appelée Églises orientales uniates). Les musulmans ukrainiens représentent environ 3,5 % de la population ukrainienne, Les protestants et juifs sont aussi représentés. L’orthodoxisme est la religion la plus pratiquée dans le pays.

La cuisine ukrainienne a une riche histoire et offre une grande variété de plats. Si beaucoup d’entre eux ont été en partie empruntés à d’autres cuisines (allemande, turque, polonaise…), la cuisine de l’Ukraine a également influencé celle d’autres pays voisins, par exemple la cuisine russe. La viande (particulièrement le porc), les légumes, les fruits, les champignons, les baies et les herbes y jouent un grand rôle. Les Ukrainiens étant réputés pour leur hospitalité, la nourriture ukrainienne est prévue pour « remplir », et est servie copieusement.

Le bortsch est une soupe traditionnelle servie en entrée. Elle est à base de betteraves et de légumes (haricots, chou, carottes, concombres, pommes de terre, oignons ou tomates) et de viande (poulet, porc ou bœuf).

De forme quasi rectangulaire, soit environ 242 km d’est en ouest et 322 km du nord au sud, le Nouveau-Brunswick a une superficie de 73 440 km². La province est la plus grande en superficie des trois provinces Maritimes.

L’intérieur de la province est surtout constitué de hautes terres valonneuses presque entièrement couvertes de forêts. Le relief de la région de l’est est relativement plat, tandis que celui du sud est plutôt accidenté.

Le magnifique fleuve Saint-Jean, souvent appelé Rhin de l’Amérique du Nord, traverse la province du nord au sud.

Le paysage au sud se caractérise par des collines dont les pentes descendent graduellement vers les marais salés en bordure de la baie de Fundy. Les parties orientale et occidentale de la province se composent d’un terrain valonneux que sillonnent des rivières au fond de vallées profondes. Les hautes terres du nord-ouest de la province comprennent principalement des montagnes qui sont le prolongement de la chaîne des Appalaches. Le mont Carleton , haut de 820 m , est le point le plus élevé de la province et le plus haut sommet des Maritimes.

Le Nouveau-Brunswick possède divers climats caractéristiques d’une zone côtière et d’une province à l’intérieur des terres. Le mois de janvier est habituellement la période la plus froide de la province, tandis que juillet est le mois le plus chaud. Par ailleurs, eu égard à l’influence des masses d’air humide de l’Atlantique, des hivers doux et des périodes de temps frais en été sont également observées.

L’été est normalement chaud et agréable, mais tout de même pas trop chaud. Le long de la baie de Fundy, la température moyenne en été oscille entre 20 et 22 o C, tandis que des températures plus élevées sont observées vers l’intérieur des terres.

Au printemps et à l’automne, il y a de nombreuses journées agréables, mais un peu plus fraîches. Le printemps et le début de l’été sont particulièrement secs au Nouveau-Brunswick, mais il y a tout de même suffisamment de précipitations pour la saison de croissance des cultures. À l’intérieur des hautes terres, on observe environ 1 200 millimètres de précipitations par année, dont la plus grande quantité tombe en été.

En hiver, la température moyenne baisse notablement, du sud vers le nord. L’intérieur de la province comprend des sommets de plus de 600 mètres qui se trouvent plus directement sur le trajet des grandes masses d’air continentales. Les hivers y sont souvent très froids. Vers le sud, ce temps froid devient graduellement plus tempéré en raison des effets de la latitude et, dans une plus large mesure, du climat maritime. Les agglomérations côtières comme Saint Andrews et Saint-Jean subissent l’influence de l’air humide de l’Atlantique la majeure partie de l’année, ce qui produit des périodes de temps doux pendant l’hiver et du temps frais le reste de l’année.

Saint John est la plus grande ville de la province, avec une population de 68 043 habitants; elle est également la plus ancienne ville. Moncton compte 64 128 habitants, tandis que Fredericton, la capitale provinciale, en compte 50 535. La population de Bathurst est de 12 714 habitants, celle d’Edmundston, de 16 643 et celle de Campbellton, de 7384.

 Miramichi, constituée en municipalité le 1er janvier 1995, englobe plusieurs collectivités de la région de Chatham et Newcastle et compte une population de 18 129 habitants. Dieppe est devenue la huitième cité du Nouveau-Brunswick le 1er janvier 2003. En 2006, elle comptait 18 565 habitants.

 Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada. Selon le recensement de 2006, environ 33 p. 100 de la population parle français.

Le Nouveau-Brunswick est sans contredit une destination incontournable qui offre un monde de merveilles naturelles, de villes et de villages vibrants, et d’activités uniques à découvrir. Ici, les plus grandes marées du monde s’élèvent et se retirent, jusqu’à la hauteur d’un immeuble de quatre étages, deux fois par jour, chaque jour. Et ce n’est que le début du voyage de découverte d’un monde de merveilles qui vous attend au Nouveau-Brunswick… un endroit où les rivières s’élancent à partir d’un paysage à couper le souffle et traversent des paysages magnifiques. Vous serez fasciné par la beauté fragile des dunes du littoral… ou inspiré par la beauté majestueuse des Appalaches, qui forment l’une des chaînes de montagnes les plus anciennes de la planète! Que ce soient l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne, l’aventure est toujours de mise ici, au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick demeure une destination vacances populaire pendant toute l’année pour les touristes en voyage dans la région atlantique. Le tourisme demeure l’un des principaux moteurs économiques de la province.

Chiang Mai

Chiang Mai maintient aussi sa célèbre tradition en tant que centre de l’artisanat, qui produit des objets en argent, en bois, des céramiques parmi bien d’autres choses qui font de la ville la destination principale pour l’achat de l’artisanat dans tout le pays

Ces dernières années, Chiang Mai est devenu une ville de plus en plus moderne, bien qu’il lui manque le lustre cosmopolite de Bangkok. La ville propose beaucoup d’attractions pour les milliers de visiteurs étrangers qui viennent à Chiang Mai tous les ans. La force historique de Chiang Mai dérive de son importante situation stratégique près d’une branche méridionale de l’ancienne route de la soie, et longtemps avant l’afflux moderne des visiteurs étrangers. La ville a servi de centre important pour son artisanat, les ombrelles, les bijoux (en particulier argent) et ces sculptures sur bois.

 La ville compte presque autant de monuments que Bangkok.  300 sanctuaires, disséminés dans la ville, sont vieux de plusieurs centaines d’années pour certains. 36 temples se trouvent dans le cœur historique de la Cité Ancienne. Il faudra faire un choix pour visiter les plus importants. De style Lanna pour la majorité, certains ont été défigurés par des aménagements ou agrandissements. On accède à la Cité Ancienne en traversant les douves par la porte de Tha Phae. Le plus beau temple à ne pas manquer est le Wat Phra Singh et sa chapelle Phra Lai Kham qui renferme le vénéré Bouddha Phra Singh.

Le Temple du Bouddha-lion
Situé au cœur de la cité ancienne de Chiang Mai, à l’intérieur des douves, se dresse le Wat Phra Singh, élément incontournable de l’architecture Lanna.

Sa construction commença en 1345 par le roi Pa Yo. Le wihan, la salle principale du temple, fut bâti un peu plus tard, jusqu’en 1400, fidèlement à l’architecture du nord du pays : espace fermé, mûrs en briques et toiture très haute. A votre droite, se trouve le sanctuaire en bois sculpté de divinités et à votre gauche, une allée conduit au Phra Wihan Lai Kam. Datant du XIXe, il renferme le très vénéré Bouddha Phra Singh, statue de bronze de style Sukhothai. Ce Bouddha possède deux répliques identiques dans le pays. Lors de nombreux transferts de ces statues de temples en temples, on ne sait plus très bien lequel des trois est l’authentique Bouddha Phra Singh. Cela n’empêche pas les fidèles d’honorer ce Bouddha-lion, enfermé dans le temple le plus visité et le plus important de la ville ancienne de Chiang Mai.

Les fresques, le long des murs, donnent un aperçu du mode de vie dans la province de Chiang Mai : on voit les femmes tisser et bavarder entre elles, des jeux d’enfants, de jeunes amoureux, … C’est un véritable témoignage du mode de vie au XIXe.

Autre temple intéressant et le plus ancien de la cité, le Wat Chang Mien qui date du XIIIe siècle. En quittant la ville par le nord, vous arriverez au cœur des montagnes et des rizières qui cachent des monuments somptueux.

La province de Chiang Mai a une population estimée d’environ 1,6 million d’habitants, dont 6 à 700.000 dans la ville de Chiang Mai. Les chiffres concernant la population varient beaucoup : certains pensent que seulement les gens vivant dans « la zone centrale » (Amphoe Muang) de Chiang Mai doivent être comptés comme résidents de la ville, mais Chiang Mai est un cas incontestable d’étalement urbain. Est-ce qu’une personne habitant Mae Jo ou Hang Dong, peut être comptée en tant que résidant de ville de Chiang Mai ? Des questions semblables s’appliquent à New York, à Los Angeles, et à Tōkyō. En conclusion, cependant, il est assez facile de savoir quand vous vous trouvez dans la ville de Chiang Mai (pop. 700.000), et quand vous vous trouvez en dehors dans la province de Chiang Mai (pop. 1.600.000).

Le Kerala est de modestes dimensions, mais densément peuplé. Sa croissance démographique est toutefois la plus faible de l’Inde. Le Kerala est l’État indien dont l’indice de développement humain est le plus élevé. Cependant, les taux de suicide et d’alcoolisme y sont élevés, ainsi que le chômage.

L’État moderne du Kérala est créé en 1956 à partir du Malabar qui était une partie de la présidence de Madras, du Travancore et de Cochin. Ces deux derniers étaient des États princiers dirigés par des maharajahs qui avaient la particularité de se préoccuper de l’éducation et du bien-être de leurs sujets.

Le Kerala consiste en une étroite bande de terre le long de la côte sud ouest de l’Inde dont la largeur varie de 35 à 120 km. Il est bordé par la mer d’Oman à l’ouest et par les Ghâts occidentaux à l’est. Situé entre 8 °18′ et 12 °48′ de latitude nord et 74 °52′ et 72 °22′ de longitude est, sa modeste superficie, 38 815 km², représente 1,18% du territoire indien.

Les États du Karnataka au nord et du Tamil Nadu à l’est sont les voisins immédiats du Kerala. Le district de Mahé, une partie du territoire de Pondichéry, est enclavé dans le Kerala.

Le Kerala est composé de 14 districts : Alappuzha (Alleppey), Ernakulam, Idukki, Kannur (Canannore), Kasargod, Kollam (Quilon), Kottayam, Kozhikode (Calicut), Malappuram, Palakkad (Palghat), Pathanamthitta, Thiruvananthapuram (Trivandrum), Thrissur (Trichur) et Wayanad (Wynad).

Le Kerala est divisé en trois zones distinctes :

• Les montagnes et vallées profondes se situent à l’est, sur les contreforts des Ghâts occidentaux. Elles sont couvertes de forêts denses et les courtes et nombreuses rivières kéralaises y prennent leurs sources pour se jeter dans la mer d’Oman.
• La plaine centrale est constituée de collines et de larges vallées agricoles.
• Sur la côte, longue de 580 km, les embouchures des fleuves abritent de nombreux ports. Longeant la côte, les Backwaters constituent un vaste réseau de lagunes reliées par des canaux communiquant avec la mer. De Thiruvanathapuram à Vadakara, ils représentent 450 km de voies navigables utilisées pour le transport avant de devenir une attraction touristique. Le lac Vembanad, entre Alappuzha et Cochin, est la plus importante réserve d’eau de l’état (200 km²).

La forêt couvre 26 % de l’État, on y rencontre des essences recherchées telles que le teck, le bois de rose ou le santal ainsi que de nombreuses herbes aromatiques. Ces plantes donnent lieu à une activité économique appréciable : exportation de bois, artisanat, encens, huiles essentielles.

La faune est également très riche : léopards, tigres, éléphants, écureuils, singes, cerfs, ours, et  de nombreuses variétés d’oiseaux.

Pour protéger cette richesse, nombre de ces plantes et animaux étant endémiques au Kérala, l’État a créé plusieurs parcs nationaux et réserves naturelles : Chinnar Wildlife Santuary, Eravikulan National Park, Jumarlom Bird Santuary, Periyar National Park, Silent Valley National Park.

Le climat du Kerala est tropical avec un régime de mousson du sud-ouest de juin à septembre. Les précipitations sont abondantes, 3 107 mm/an en moyenne (Inde : 1 197 mm/an) et il pleut entre 120 et 140 jours par an. En été, d’avril à juin, les températures atteignent 33 °C, ce qui est relativement raisonnable en Inde.

De nombreuses fêtes rythment l’année. Onam, la fête des moissons, est célébré dans tout le Kérala en l’honneur de Mahabali, souverain que l’on honore en organisant des festins, en portant des vêtements neufs et en décorant le seuil des maisons de fresques florales colorées et de tapis de fleurs.

Le pooram est une fête hindoue dont la plus renommée est celle de Thrissur. La parade d’éléphants caparaçonnés et l’orchestre de plus de cent percussionnistes attirent de nombreux dévots et curieux.

La longue côte keralaise abrite de nombreuses et très belles plages parmi lesquelles on peut citer Kovalam à 16 km au sud de Thiruvananthapuram ou Varkala. Les stations climatiques, telles Munnar ou Nelliampathi, développées par les colons britanniques qui venaient s’y réfugier pour échapper à la fournaise de l’été, sont toujours appréciées. L’abondance et la qualité de la flore et de la faune retiennent également l’attention.

Le tourisme a pris son essor au Kerala dans les années 1980. Actuellement c’est un secteur important de l’économie qui représente 6,3 % du PIB, a un taux de croissance de 13 % et emploie 700 000 personnes. En 2005, le Kerala a accueilli près de 7 millions de touristes dont 350 000 étrangers, essentiellement de novembre à mars.

Les plages du Kerala ont une renommée mondiale pour leur beauté exceptionnelle. Parmi les plus célèbres on trouve les plages de Kovalam et de Varkala, bordées de cocotiers. D’autres sont également très visitées comme les plages de Thanagasseri, Cheria, Tanur, Padinharekara, Beypore et Kappad. Cette dernière est importante historiquement, puisque c’est à Kappad que Vasco de Gamma débarque en Inde, le 20 mai 1498, ouvrant ainsi la route des épices entre l’Europe et l’Inde.

Il compte 824 habitants sur une superficie de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit État au monde. 

D’une superficie d’à peine 44 hectares, l’État de la Cité du Vatican est le plus petit État indépendant du monde tant par son nombre d’habitants que par son étendue territoriale. L’État est délimité par ses murs, mais aussi, sur la place Saint- Pierre, par la bande en travertin qui relie les deux ailes de la colonnade.

Il a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège (ensemble des institutions de l’Église catholique romaine), aux termes des accords du Latran signés par celui-ci, représenté par le cardinal Gasparri et l’Italie, représentée par Mussolini.

La langue véhiculaire est l’italien, et non le latin, qui est langue de l’Église catholique romaine. Toutefois, le latin est la langue juridique de l’État : le texte de référence des publications officielles est en général rédigé en latin, puis traduit dans diverses autres langues.

Le français en est la langue diplomatique : le Vatican se fait enregistrer comme État francophone auprès des organismes internationaux.

Du fait de sa très faible superficie, le Vatican est le plus petit État souverain du monde ; il est qualifié de micro-État. Il est enserré dans des murailles imposées par l’article 5 des accords du Latran et est entièrement enclavé dans le territoire italien. Toutefois, il comprend également la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, le Palais apostolique, les Musées du Vatican et des jardins. Le Saint-Siège a également la souveraineté sur plusieurs bâtiments situés hors de la Cité vaticane, bénéficiant du statut d’extraterritorialité, à l’instar d’une ambassade, parmi lesquels :

• l’ensemble du Latran : la basilique Saint-Jean de Latran, le palais et ses annexes, ainsi que la Scala Santa ;
• la basilique Sainte-Marie-Majeure ;
• la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs et son monastère ;
• plusieurs palais abritant les services de la Curie romaine : les palais de la Daterie et de la Chancellerie (sièges de la Rote romaine, du Tribunal suprême de la Signature apostolique et de la Pénitencerie apostolique), le palais de la Propagation de la foi (siège de la Congrégation pour la doctrine de la foi), etc. ;
• le complexe de Castel Gandolfo, résidence d’été du pape.

En outre, l’Université grégorienne, la station d’émission de Radio Vatican située dans la banlieue de Rome et divers autres bâtiments exempts d’impôts et préservés de toute expropriation, ont le statut également d’extraterritorialité. Mais ces bâtiments ne font pas partie stricto sensu de l’État de la Cité du Vatican.

À peu près la totalité des 900 citoyens du Vatican vivent à l’intérieur des murs de la cité, et se composent principalement de membres du clergé, incluant les hauts dignitaires, les prêtres, les religieuses, ainsi que la fameuse Garde suisse pontificale, la force militaire chargée de la protection du pape. Il y a à peu près 3 000 travailleurs étrangers, qui composent la majorité de la main d’œuvre de l’État, mais qui résident en dehors du Vatican. Sauf exception rarissime, les personnes possédant un passeport de la cité du Vatican conservent leur nationalité d’origine.

Les langues officielles de la Cité du Vatican sont :

• le français pour la diplomatie du Saint-Siège. Le Vatican se fait enregistrer comme Etat francophone auprès des organisations internationales.
• l’allemand pour les gardes suisses ;
• l’italien pour l’État de la Cité du Vatican ;
• le latin pour l’Église catholique romaine et le Saint-Siège ;

Edmonton

Edmonton est divisée en de nombreux quartiers. Le centre-ville, qui est en redéveloppement depuis le lancement du Capital City Downtown Plan de 1997, contient le CBD et 4000 habitants. On peut y trouver les quartiers suivants: Commercial Core, Arts District, Rice Howard Way Pedestrian Mall, MacKay Avenue, Jasper-West, Warehouse District et Government Precinct.

Autour du centre se trouvent de nombreux quartiers comme Glenora, Westmount, Queen Mary Park, Central McDougall et McCauley sur la rive nord du fleuve, et Windsor Park, Garneau, Strathcona, Bonnie Doon et Strathearn sur la rive sud. Au-delà sont situées les banlieues. La plus connue d’entre elles est Mill Woods, quartier de 100 000 habitants. Si Mill Woods était une commune indépendante, ce serait la troisième plus grande ville de l’Alberta après Calgary et Edmonton. Plusieurs nouveaux quartiers font leur apparition au sud et au sud-ouest, dont ceux de MacEwan, Terwillegar et Rutherford.

Calgary

La ville de Calgary est une destination bien connue pour les sports d’hiver et l’écotourisme ; un grand nombre de stations de vacances importantes se situent près de la ville. L’économie de Calgary est surtout centrée sur l’industrie pétrolière ; toutefois, l’agriculture, le tourisme et la haute technologie contribuent également au développement économique rapide de la ville. Calgary est également l’hôte de plusieurs festivals annuels majeurs, dont le Stampede de Calgary, le Folk Music Festival, le Lilac Festival, le GlobalFest et le deuxième festival de culture des Caraïbes en importance du pays (Carifest). En 1988, Calgary devint la première ville canadienne à accueillir les Jeux olympiques d’hiver.

Calgary est la ville la plus prospère dans la province la plus riche du Canada. Anciennement, les barons étaient appelés les Cheikhs aux yeux bleus.

Calgary est située dans les contreforts des Montagnes Rocheuses, la région est donc plutôt montagneuse. La ville s’élève approximativement à 1 048 mètres au-dessus du niveau de la mer au centre-ville, et à 1 083 mètres à l’aéroport. Le territoire de la ville elle-même couvre une superficie de 721 km² (en date de 2001) et dépasse donc les superficies de Toronto et de New York.

Deux rivières importantes traversent la ville. La rivière Bow est la plus grande et coule de l’ouest vers le sud. La rivière Elbow coule vers le nord depuis le sud jusqu’à ce qu’elle se déverse dans la rivière Bow près du centre-ville. Puisque le climat de la région est généralement sec, une végétation dense ne se produit naturellement que dans les vallées des rivières et à l’intérieur du parc provincial Fish Creek, le plus grand parc urbain au Canada.

L’aire physique de la ville est très grande, comprenant un centre-ville entouré de diverses communautés à densité décroissante. Contrairement à plusieurs villes avec une superficie métropolitaine importante, la plupart des banlieues de Calgary sont incluses dans la ville elle-même, à l’exception des villes d’Airdrie au nord, de Cochrane au nord-ouest, de Strathmore à l’est et du district de Springbank à l’ouest. Bien que pas techniquement comprise dans l’agglomération de Calgary, la muncipalité d’Okotoks n’est pas bien loin au sud et est considérée comme une banlieue. La région économique de Calgary est légèrement plus grande que la division de recensement et possède une population de 1 146 900 habitants.

À cause de l’expansion de la ville, ses limites au sud-ouest sont maintenant adjacentes à la réserve indienne de Tsuu T’ina. La construction résidentielle récente dans le sud-ouest de la ville fait ressortir le besoin d’un axe routier vers l’intérieur de la ville, mais à cause de complications dans les négociations avec Tsuu T’ina, la construction d’une telle route n’a pas encore commencé.

Calgary jouit d’un climat continental avec des hivers longs mais très variables et des étés courts et chauds. Le climat est très influencé par l’élévation de la ville et la proximité des Montagnes Rocheuses.

Calgary possède plusieurs musées. Le plus connu, le Glenbow Museum, est le plus grand musée dans l’Ouest canadien et contient une galerie d’art. Parmi d’autres musées importants, on retrouve le plus grand centre culturel chinois en Amérique du Nord, le temple de la renommée olympique du Canada (au Canada Olympic Park), The Military Museums, le Cantos Music Museum et le Aero Space Museum. Il y a également un certain nombre de galeries d’art dans la ville, dont la plupart sont concentrées le long des corridors de Stephen Avenue et de la 17th Avenue. Le plus grand est le Art Gallery of Calgary.

L’aire urbaine de Toronto est de 8,1 million d’habitants de Toronto à London (Toronto est une mégalopole).

Toronto est une ville cosmopolite. Beaucoup de Chinois, d’Indiens et de Pakistanais y vivent. Mais il y a aussi des européens, des latins et des africains.

En tant que capitale économique du pays, Toronto est une ville de classe internationale, ainsi qu’une des villes financières les plus importantes dans le monde. Les secteurs économiques les plus importants sont la finance, les télécommunications, le secteur aérospatial, les transports, les médias, les arts, le cinéma, la production de séries télévisées, la publication de documents, l’informatique, la recherche médicale, l’éducation, le tourisme et les sports. La majorité des entreprises canadiennes ont leur siège social dans la ville, ainsi que la Bourse de Toronto, la septième plus grande au monde.

Toronto est une ville multiculturelle et moderne dont 49% de la population est née à l’extérieur du Canada. La lingua franca a toujours été l’anglais (parlé et compris par presque cent pour cent de la population), l’italien, le chinois, le portugais et le français étant assez communs aussi.

Toronto est au cœur de la vie intellectuelle et culturelle du Canada anglophone. La chaîne anglophone de Radio-Canada, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), siège à Toronto, ainsi que TV Ontario et TFO, les chaînes anglophone et francophone du gouvernement ontarien. La plupart des maisons d’édition se trouvent à Toronto. L’International Festival of Authors (IFOA) au Harbourfront Centre est le premier festival littéraire au Canada anglophone. Toronto est également un centre de productions pour le film et le théâtre (Festival international du film de Toronto. Le Ballet national du Canada et le Toronto Symphony Orchestra se trouvent à Toronto. Depuis 1967 la compagnie de théâtre professionnelle du Théâtre français de Toronto propose une saison complète de spectacles en français. Certains spectacles sont présentés avec des Surtitres (Surtitles) en anglais. Il y a deux quotidiens locaux, le Toronto Star et le Toronto Sun et deux quotidiens nationaux, The Globe and Mail et le National Post. De plus, il y a plusieurs journaux gratuits quotidiens (Metro, 24 Hours) et hebdomadaires (Now, Eye, …). La bibliothèque publique de Toronto possède, entre autres, la plus grande collection publique de documents relatifs à la science-fiction, la collection Merril, riche de plus de 55 000 articles.

 Jaipur

La ville comporte quelques monuments d’un intérêt historique et touristique certain :

• l’Hawa Mahal ou palais des vents
• Le Jantar Mantar
• Le City Palace

Le Hawa Mahal ou palais des vents (vers 1799), le plus fameux bâtiment de Jaipur est une partie du complexe du palais. Il permettait aux dames du zenana – l’équivalent hindouiste du harem – de regarder le spectacle de la rue ou les processions qui y défilaient.

La façade comporte 953 emplacements derrière lesquels elles pouvaient s’installer sans être vues depuis la rue. Il se visite également (accès par l’arrière).

Le Jantar Matar, un des cinq observatoires ou yantra fondés par Jai Singh II. Sa construction s’est étalée de 1727 à 1734 et il est composé d’instruments d’une taille colossale. Il se visite.

la forteresse d’Amber
au débouché d’une gorge de montagne, dans laquelle se niche un beau lac, a attiré l’admiration de tous les voyageurs.
 Elle reste toujours remarquable pour son architecture

Villes importantes : Jaipur, Kotah, Udaipur.

Le Rajasthan est formé de deux parties très distinctes :

• au nord-ouest, s’étend le désert du Thar bordé par la frontière du Pakistan,
• au sud-est, la fertile vallée de la Chambal, beaucoup plus peuplée, séparée du désert par la chaîne des Ârâvalli.

Le Rajasthan est un État plutôt sec qui peut connaître plusieurs années sans précipitation.

Au sud d’Udaipur, dans la pointe comprise entre le Gujarat et le Madhya Pradesh, se trouve une région ancienne nommée Vagad, ancien fief aujourd’hui gravement déforesté de la tribu des Bhīls.

L’économie du Rajasthan est principalement liée à l’agriculture. L’orge et le blé y sont cultivés sur de larges surfaces, de même que la canne à sucre, et les graines oléagineuses. Le coton et le tabac y sont récoltés, c’est aussi le premier état en termes de production de laine.

L’industrialisation du Rajasthan a commencé dans les années 1960. Les principales industries se trouvent dans le textile, les mines (ciment, zinc etc..) et l’agriculture. Il est aussi un important producteur de fibres polyester.

Le Rajasthan est le second état le plus touristique de l’Inde.

Principaux sites touristiques : Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Mont Âbû, Ajmer, Ranakpur, Shekhawati.

La ville de Yaoundé, située au sud de la province du centre, est implantée sur un réseau de collines dominées par les monts Mbam Minkom (1 295 m) et le Mont Nkolodom (1 221 m) dans le secteur nord-ouest de Yaoundé, ou le mont Eloumden (1 159 m) au sud-ouest. Les différents quartiers, disséminés de manière anarchique, laissent une place importante à la végétation dans les bas fonds. Yaoundé est traversée par de petits cours d’eau. Quelques uns parmi eux sont les rivières Mfoundi, Biyeme et Mefou. Près du centre administratif de Yaoundé se trouve un lac appelé lac Central.

Yaoundé est une ville verdoyante. On peut y voir beaucoup d’espaces verts anarchiques. En outre, il existe quelques Parcs et jardins publics. Il s’ agit entre autres du petit jardin public entourant le monument Charles Atangana au centre-ville, le jardin public à proximité de l’hôtel de ville, le jardin public du quartier fébé et tout autour du palais des congrès.

Il existe aussi quelques parcs d’attraction : le parc d’ attraction de Djoungolo (parc Kiriakides), le parc de Warda baptisé le bois sainte-Anastasie, situé au carrefour Warda.

C’est une ville germanophone. Une petite minorité francophone qui représente 4 % de la population réside à Berne.

344 724 habitants forment l’agglomération bernoise (660 000 pour la région métropolitaine). Elle est traversée par la rivière Aar et se situe à environ 30 km au nord des Alpes. Elle est inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, grâce à son patrimoine médiéval urbain qui a réussi à traverser les siècles.

Berne est membre de l’Organisation des villes du patrimoine mondial et d’autres organisations mondiales.

Berne se trouve sur le plateau suisse, dans le canton de Berne, un peu à l’ouest du centre de la Suisse et à 20 km au nord des Alpes bernoises. Le paysage autour de Berne a été formé par des glaciers au cours de la dernière glaciation. Les deux montagnes les plus proches de Berne sont le Gurten avec une hauteur de 858 mètres et le Bantiger avec une hauteur de 947 mètres.

La ville a été construite sur une péninsule entourée par la rivière Aar, mais a dépassé ses frontières naturelles au cours du XIX^e siècle. Un certain nombre de ponts ont été construit pour permettre à la ville de se développer au-delà de l’Aar.

Berne est construite sur un sol très inégal. Il existe plusieurs dizaines de mètres de hauteur de différence entre les quartiers près de l’Aar (Matte, Marzili) et les plus élevés (Kirchenfeld, Länggasse).

Berne a une superficie de 51,6 km². De cette superficie, 20,2 % sont utilisés à des fins agricoles, tandis que 33,5 % sont des forêts. Sur le reste de la zone, 44,2 % est habité (bâtiments ou routes) et le reste (2,1%) fait partie des régions non-productives (rivières ou glaciers).

Le climat de Berne est semi-continental, influencé par sa position sur le plateau suisse et à proximité des Alpes. Ainsi les hivers sont froids et régulièrement neigeux, et les étés relativement chauds et humides.